Nach dem wir aufgestanden waren, haben wir gleich nachgesehen, ob noch alles was wir draussen stehen hatten an seinem Platz war, zum Glück stellte sich heraus, dass das was sich im Dachzelt wie ein fürchterlicher Sturm angehört hatte in Wirklichkeit wohl doch eher harmlos war – alles war noch an seinem Platz und nichts vom Winde verweht.

Wir aßen den übrigen Milchreis zum Frühstück, kämpften wie immer mit einer der großen Attraktionen Australiens, den Fliegen, und machten uns wieder auf den Weg. An der Station am Kings Creek machten wir Pause für einen im Outback doch eher seltenen Eiskaffee – und siehe da, wen trafen wir wieder… Heidi und Volker. Wir nutzten die Zeit für ein nettes Pläuschen beim Kaffee und tankten, bevor wieder jeder seines Weges ging noch für schlappe $1,98.

Später sahen wir entlang der Straße das erste mal auf unserer Reise freilebende Kamele und hielten für ein Foto an.

Angekommen am Kings Canyon machten wir uns an die Umwanderung, die, wie schon angekündigt sehr trocken und heiß war. Zum Glück hatten wir uns ausreichend mit Wasser sowohl inwendig, als auch in Flaschen, versorgt! Auf dem Parkplatz haben wir dann außerdem noch unseren ersten Dingo gesehen, der dort durch die Gegend streunte. Die Wanderung selbst bot grandiose Aussichten auf die Schlucht, die sich nach einem kurzen steilen Aufstieg vor einem auftaten.

Der Canyon ist sehr vielseitig, man sieht glatte Wandabbrüche kleine Schluchten, Stellen bei denen Nach Regen wunderschöne Wasserfälle auftauchen dürften und die Struktur des Sandsteins verrät an einigen Stellen, das der Stein urspünglich mal aus Sanddünen bestanden hat. Leider habe ich zwischendrin meine Kamera versehentlich auf den Schwarzweiß-Modus verstellt, ich weiß immernoch nicht, wie das passiert ist…

Ganz hinten im Canyon befindet sich Wasser im Canyon, der sogenannte garden eden. Die Wanderung dauerte ca. 3h, die aufgrund der Sonne und den lauschigen 36 Grad im Schatten durchaus spürbar waren.

Danach fuhren wir zum Kings Canyon Ressort weiter, wo wir auf dem Campingplatz als erstes den Swimmingpool in Anspruch nahmen, ein Vergnügen, mit dem wir auf dieser Reise nicht gerechnet hätten, und das so schnell wahrscheinlich nicht mehr vorkommen wird… Wir konnten unsere Wäsche waschen und am Laptop die Bilder einlesen. Am Abend gab es dann ein leckeres Massaman Curry.

Die Dingos am Campingplatz waren richtig frech und versuchten, unsere Lebensmittel zu klauen. Nachts fiel dann das erste mal auf unserer Australientour etwas Regen, von dem am Morgen allerdings schon nichts mehr zu sehen war. Leider war kein drahtloser Internetzugang vorhanden, dafür tranken wir unser erstes australisches Bier.

Alles in allem also ein Tag voller Premieren!

Wir legen einen mittlerweile gut organisierten Blitzstart hin. Innerhalb von 30 Minuten haben wir das Zelt eingeklappt, alles verräumt und uns sogar noch schön gemacht (Zähneputzen und Waschen). Obwohl wir so früh loskommen, sehen wir schon die Dämmerung aufkommen.

Am Sunrisepoint angekommen, herrscht schon geschäftiges Treiben. Viele sitzen mit Ihren Klappstühlen und Kameras schon bereit, um das Ereignis auf Celluloid oder Speicherkarte zu bannen. In bekannter Manier nehmen wir auf unserem Geländewagen wieder die Poleposition ein.

Um 8 Uhr startet der von einem Ranger geführte Mala-Walk, bei dem einiges über Aboriginie Nahrung und Zeremonien erzählt wurde. Uns wurde ein kleiner Einblick in die lokale Dreamstory gewährt, indem verschieden Orte am Uluru mit den zugehörigen Geschichten erläutert wurden. Im Anschluss des Mala Walks beenden wir die Umrundung des Uluru. Aus der Nähe betrachtet ist der Monotit doch sehr zerklüftet mit Höhlen, Schluchten und Überhängen. Plötzlich wird es vorstellbar, dass auch in der so unwirtlich scheinenden Gegend Menschen überleben und leben können. Trotz der Bitte der lokalen Aboriginie Community, den Uluru nicht zu besteigen, da er ja eines der wichtigsten Heiligtümer ist, können viele Touristen dem nicht widerstehen – schade!

Die Hitze ist inzwischen kurz vor dem Punkt, ab dem die Walks geschlossen werden, und deshalb beschließen wir, nur Walpa Gorge zu besichtigen, ein kurzer Abstecher in eine fantastische Schlucht in Kata Tjuta.

Auf der Weiterfahrt in Richtung Kings Canyon schlagen wir unser Bush Camp abseits des Lasseter Highways auf. Der Abend wird wie mittlerweile gewohnt bei Kochen (Milchreis), Lagerfeuer und genialem Sternenhimmel mit einer Flasche Rotwein begossen. Bald wird uns der aufgehende Mond helle Abende bescheren. Nachts fängt es gewaltig zu pfeiefen an, unser Dachzelt knattert im Wind.

Am Morgen gibt es noch Toasts von der Glut des gestrigen Lagerfeuers, dann hat uns der Stuart Highway wieder zurück. Wir schrubben weiter Kilometer und nähern uns langsam aber stetig dem heutigen Ziel – Ayers Rock oder Uluru, wie die Aboriginies ihn nennen. Unseren Essensstopp machen wir nahe eines frischen Känguru-Kadavers. Nicht weil es so lecker aussieht oder weil wir mittlerweile Kängurusteaks lieben gelernt haben, sondern weil Adler davon naschen und wir uns noch ein paar schöne Aufnahmen erhoffen.  Micha pirscht sich mit seiner Kamera nahe genug heran, um ein paar wirklich pasable Fotos schießen zu können. An der Abzweigung zum Lesseter Highway Richtung Uluru, füllen wir unsere Diesel- und Koffeintanks auf, damit das Auto und wir schön wach bleiben. Das Diesel wird Richtung Outback immer teurer. In Adelaide zahlten wir noch 1,56 AUS$, hier in Erldander sind es bereits 1,89 AUS$.

Lange bevor wir National Park ankommen sehen, wir bereits den gigantischen Monoliten aus der Ebene ragen. Im Abstand von etwa 30 km steht Kata Tjuta (The Olgas). Kein Wunder, dass diese erhabenen Formationen für die Aboriginies eine besondere Bedeutung haben. Mit eigenen Augen dieses Monument zu sehen, hat etwas besonderes. Kennen wird dieses autralische Wahrzeichen jeder, doch sehen werden es nur wenige, auch wenn hunderte dort täglich vorbeituckern oder mit Bussen hingekarrt werden.

Am frühen Nachmittag erreichen wir den Eingang zum Uluru und Kata Tjuta National Park, um dort unsere 25 AUS$ pro Nase abzugeben. Im Visitor Center gibt es reichlich Informationen über die Abroginies, wie sie hier überleben können und die spirituellen Hintergründe zum Uluru. Schon erstaunlich wo überall Essen rumliegt und wir Langnasen einfach daran vorbeilaufen und verhungern. Vermutlich wäre ein solcher Aboriginie in einer Großstadt ebenso verloren.

Wir fahren zum Sunset Viewpoint, ein Ereignis, das man am Uluru nicht verpassen sollte. Leider gibt es im National Park ziemlich viele Restriktionen, so ist es nicht möglich hier im Busch zu campen und auch die Viewpoints sind definiert. Woanders halten ist nicht erlaubt. So treten sich natürlich die Touristen irgendwann gegenseitig auf die Füsse. Wir umgehen dieses Gerangel um die besten Plätze einfach, indem wir uns auf unserem Toyota platzieren. Micha positioniert sein Stativ auf dem Ersatzrad und wir sietzen beide mit einem Gläschen Wein in der Hand dem Sunset entgegen. Wir bleiben solange, bis die Sterne über dem Uluru stehen. Der Parplatz ist schon längst leer, außer zwei weiteren Fahrzeugen. Einer davon ist aus Würzburg.

Es ist schon längst dunkel, als wir uns zum Campingplatz aufmachen. Zufällig liegen wir genau neben Heidi und Volker, zwei Weltreisende, die wir bereits in Coober Pedy getroffen haben. Selbstverständlich ist der morgige Sonnenaufgang am Uluru ebenfalls auf den Programm. Wir müssen um 5:30 aufstehen, frühes zu Bett gehen ist also angesagt.

Die Attraktionen Australiens, die uns bis jetzt in vielen Broschüren empfohlen wurden, sind recht durchwachsen – vieles ist tatsächlich sensationell: die Landschaften, die Natur, usw. Andere Attraktionen kommen uns dann doch etwas weit hergeholt her.

Ein rostiges ca. 90 Jahre altes Postauto kann man sich noch eingehen lassen, die Windturbine oder der Pub in Coober Pedy sind schon wesentlich weniger spektakuläre “Attraktionen”. Und auch die aufgegebenen Bahnstationen entlang des Old Ghan Railway-Tracks sind halt im Wesentlichen etwas zerfallene Backsteinhäuschen oder rostige Tanks.

Die Attraktion ergibt sich erst wenn man die Geschichte dazu kennt – und die ist dafür wieder ziemlich beeindruckend. Die Leistung der Pioniere, die zum ersten Mal den Norden und den Süden mit für uns so selbstverständlichen Leistungen wie Post versorgt haben, sind schon herausragend. Wenn man durch die Wüstengebiete fährt und sich vor Augen führt, dass es zu dieser Zeit hier keine einzige Straße gab, dann bekommt man schon eine gehörige Portion Respekt.

Unseren Morgen versüßen wir uns mit Pfannkuchen. Bereits zum Sonnenaufgang stehen wir auf und sind damit recht früh zu gange. Mittlerweile hat sich schon etwas System in unser Verstauen der Gegenstände eingearbeitet, so dass wir ohne viel Worte alles zügig und effizient verstauen, abspülen und einräumen. Wir machen eine kurzen Stopp bei den Ocre Cliffs, fahren an einer Kohletagebaustätte vorbei und begeben uns Richtung Marree, dem Startpunkt des Oodadatta Tracks. Marree eine 65 Seelen Gemeinde, trotzt allen Widrigkeiten der australischen Hitze und hält die Stellung als Vorposten ins Outback. Unterwegs überholen wir noch zwei Motorradfahrer aus Deutschland, die wir in Marree wieder sehen. Die beiden machen eine 2jährige Weltreise, wer mag, Ihre Webseite ist www.2aufreisen.de.

Wir machen ein kurzes Pläuschchen und kaufen noch ein. Nebenan im Hotel besorgen wir uns noch für schlappe 60 AUS$ drei Flaschen Rotwein. Man will sich die Abende bei sternenklarem Himmel im Outback ja auch etwas versüßen. Wie überall in Australien erfahren wir auch in diesem Hotel eine herzliches Willkommen. Wir bekommen all unsere Fragen beantwortet und einen hervorragenden Wein.

Wir befahren den Oodnadatta Track, der einer mittlerweile stillgelegten Bahnstrecke folgt, eine Autobahn auf Naturgrund. Die Piste kann teilweise mit 100 kmh und mehr befahren werden. Das ist jedenfalls keine 4WD Herausforderung. Wir treffen unsere deutschen Motorradfahrerfreunde mehrmals unterwegs unter anderem auch am Blanche Cup. An diesem Aussichtspunkt bekommt man einen kleinen Überblick über den Lake Eyre, der eigentlich eher eine Salzwüste darstellt. Alle paar Jahre steht etwas Wasser im See, dass allerdings durch die hohe Verdunstungsrate von 2m/Jahr schnell wieder verschwindet. Der Lake Eyre liegt auf einem riesigen Wasserreservoir, welches an manchen Stellen das Wasser durch karthesische Brunnen zu Tage fördert. Der Lake selbst bleibt durch die Wasserundurchlässige Schicht trocken. Einen dieser karthesischen Brunnen besuchen wir. Coward Springs ist eine Campsite mit einem 2×2 m großen Becken. In dieses Becken strömt permanent wohltemperiertes Wasser und lädt zum kurzen Bad ein. Auf dem Rückweg kreuzt eine “Tannenzapfenechse” unseren Weg.

Auf dem weiteren Weg sammeln wir noch etwas Holz für unser abendliches Lagerfeuer. Die Bohlen der stillgelegten Eisenbahnlinie bieten sich an. Wir beladen unseren Dachgepäckträger, was leider den ohnehin schon hohen Schwerpunkt des Autos weiter negativ beeinflusst. Sicherlich würden heftige Lenkmanöver das Fahrzeug zum Kippen bringen, übermäßige Schräglagen werden wir vermeiden.

Unsere Absicht, den ca. 60 km Abstecher in den Lake Eyre National Park kurz vor William Creek zu fahren, wird durch eine Inschrift an der Selfregistration kurz in Frage gestellt: “Don’t drive that way, it’s bloody rough”. Jetzt wissen wir was gemeint war, die Strecke ist quasi eine einzige Wellblechpiste. Alles wird durchgeschüttelt, dass das Gepäck und Auto dieses Piste schadlos überstanden hat, grenzt für uns schon an ein großes Glück. Auf halber Strecke zum Lake entschließen wir uns, unser Camp aufzuschlagen, denn im Dunklen diese Mörderpiste zu fahren, bereitet sicherlich noch weniger Vergnügen. Bei einem zarten Steak, Salat und Reis und einer vorzüglichen Flasche australischen Weines genießen wir die laue Wüstenluft und den unübertrefflichen Sternenhimmel, während Grillen uns Ständchen zirpen.

Wir haben total verschlafen und stehen erst gegen 10 Uhr auf. Nach einem gemütlichen Frühstück, das von den anwohnenden Kängurus wohlwollend beobachtet wird, setzen wir uns auf dem Scenic Drive in Richtung Blinman in Bewegung. Hervorragende Aussichten auf die Flinders Ranges, als auch traumvolle Fahrten durch Gorges machen diese Naturstraße zum wahrhaften Erlebnis. Mehrmals sehen wir Emus nahe der Straße. Diese riesigen Vögel sind zwar ziemlich scheu, aber dennoch bleiben Sie nahe genug, um eine paar ganz brauchbare Fotos schießen zu können. Unterwegs machen wir abseits der Strecke Mittagspause, während ein Stockman auf seiner Enduro vorbeituckert und seine Schafe vor sich hertreibt. Die Schotterstrecken enden hinter Parachilna, von wo aus es weiter nach Leigh Creek geht. Leider haben wir total vergessen, dass es mittlerweile Wochenende ist. Darauf werden wir erst wieder aufmerksam gemacht, als wir in Leigh Creek einkaufen gehen wollen. In dieser paarhundert Seelen Gemeinde sind natürlich Samstag nachmittag keine Läden mehr offen. Wir können jedoch unsere Dieseltanks füllen und erstehen an der Tankstelle noch ein paar Lammsteaks und Grillwürstchen. In der Nähe von Ocre Cliffs, eine Aboriginie Kultstätte, von der die Naturfarben gewonnen wurden, übernachten wir. Abseits der Straße errichten wir unser Nachtlager. Wir sammeln Holz für unser Lagerfeuer, in dem wir heute unser erstes Sandbrot backen werden. Die Rezeptur dafür habe ich von Beduinen in der Sahara gelernt. Da die Büsche zu wenig Holz für eine ordentliche Glut liefern, reißen wir mit der Stahlseilwinde am Toyota noch einen vertrockneten Baum aus. Zuerst war der Baum stärker und bewegt den 2,5 Tonnen schweren Toyota, doch dann gewinnt der Stärkere. Der Baum hängt am Stahlseil und gibt nach. Das Feuer ist schnell entfacht, die Würstchen auf dem Rost und die dazugehörenden Bohnen im Topf. Das Brot wird in der Glut zubereitet und schmeckt, wie alles andere auch, köstlich. Am Lagerfeuer lassen wir den Abend ausklingen.